Утепление стен керамзитом

Утепление стен керамзитом Vadim

На современном рынке сейчас конкурирует довольно много видов разнообразных утеплителей. Но вот уже более полувека одним из наиболее популярных материалов считается керамзит. В этой статье я расскажу вам, как выполнить утепление керамзитом пола, перекрытия и стен в разных условиях своими руками и в каких случаях этим стоит заниматься.

Что такое керамзит, и каким он бывает

Как утеплитель керамзит используется уже более полувека. В послевоенные годы, когда наша великая родина фактически отстраивалась заново, еще не существовало такого количества синтетических пористых материалов. Вот как раз в это время и был придуман недорогой и весьма эффективный теплоизоляционный материал под названием керамзит.

Низкая цена утеплителя объясняется простотой производства и доступностью исходного материала. Керамзит на 100% состоит из глины. Здесь просто берется особый сорт глины и «прожаривается» в специальных высокотемпературных печах. В результате материал закипает и на выходе, мы получаем достаточно прочные и легкие пористые гранулы.

Но, несмотря на простоту, керамзит имеет уникальные свойства:


  • Обожженная глина весьма прочная и неприхотливая вещь. По сути, мы имеем дело с пористым камнем. Если обустроить утепление правильно, то такая теплоизоляция будет служить, пока дом не разрушится от старости;
  • Как вы понимаете, глина является полностью безопасным природным материалом, что при нынешней повальной моде на экологическую чистоту повышает рейтинг керамзита в разы;
  • Такое утепление в отличие, к примеру, от минеральной ваты не слеживается;
  • Если подавляющее большинство современных полимеров, либо горит, либо плавится, то с обожженной глиной боятся нечего. К ней никогда не возникнет претензий у пожарного инспектора;
  • Мыши и прочая мелкая живность абсолютно равнодушны к такому утеплителю. Согласитесь, для частных домов, дач и бань, особенно в сельской местности, это играет не последнюю роль;
  • Как и любой пористый материал, керамзит заслужено считается хорошим звукоизолятором.

Наряду с этим пористая, обожженная глина имеет и отрицательные стороны. Конечно этот материал легче того же бетона более чем в 10 раз. Но все же утепление потолка керамзитом потребует довольно высокой прочности несущих конструкций. Пенопласт и минеральная вата здесь выигрывают, они легче.

Плюс к тому керамзит хотя и не разрушается при попадании влаги, но довольно сильно ее впитывает, при этом теряет свои теплоизоляционные свойства и естественно набирает массу. Соответственно, где бы вы, не монтировали такое утепление, вам придется позаботиться о хорошей гидроизоляции.

Что же касается видов материала, то в них разобраться просто, их всего 3:


  1. Так называемый керамзит-песок, представляет собой гранулы самой мелкой фракции, начиная от 0,1 мм и заканчивая 1 см. Он может использоваться как в качестве основного наполнителя при изготовлении бетона, так и по прямому назначению, к примеру, для утепления потолка в бане. Цена за мешок порядка 150руб;
  2. Керамзит-гравий имеет фракцию 10 – 20 мм и считается наиболее распространенным материалом в данной нише. Здесь за мешок придется выложить уже от 200 рублей;
  3. Керамзит-щебень стоит примерно столько же, сколько и гравий, но его фракция уже колеблется в пределах 20 – 40 мм. В чистом виде его используют редко, зачастую он идет в качестве дополнения при больших объемах.

Дабы вам было легче разобраться, я составил небольшую таблицу, где приведены коэффициенты теплопроводности наиболее популярных утеплителей и строительных материалов:


Утеплители и строительные материалы Коэффициент или уровень теплопроводности «λ»
Базальтовая и прочие виды минеральной ваты 0,045 – 0,07Вт/м*К
Целлюлозная эковата 0,038 – 0,045Вт/м*К
Классическая стекловата 0,033 – 0,05Вт/м*К
Пенопласт и его производные 0,031 – 0,042Вт/м*К
Сухая керамзитная смесь (песок/гравий/щебень) 0,16Вт/м*К
Керамзитобетонный блок 0,31Вт/м*К
Пустотелый облицовочный кирпич 0,35 – 0,56Вт/м*К
Монолитный обожженный кирпич 0,56 – 0,76Вт/м*К
Железобетонный монолит 2 – 2,04Вт/м*К

Как правильно использовать керамзит в разных ситуациях

Обустройство такого утепления своими руками, как правило не вызывает особых затруднений у нормального хозяина. Скажу больше, инструкция по утеплению разных узлов дома керамзитом в общем и целом схожа, отличаются лишь небольшие детали.

Утепление чердака и бетонных межэтажных перекрытий

Утепление перекрытия, точнее потолка в частном доме напрямую зависит от материала, используемого в качестве несущих конструкций. Одно дело, когда это бетонные плиты и совсем иное, если предполагается утепление потолка в деревянном доме керамзитом.


На бетонном основании вес утеплителя не играет такой большой роли. Толщина слоя, здесь может быть какая угодно. По правилам, решая какой слой нужен для потолка, пола или стен, следует руководствоваться единственным критерием — слой керамзита не может быть менее 100 мм. Если сделать меньше, то эффективность такой теплоизоляции будет слишком низкой. Это кстати одна из причин того, что люди отказываются от керамзита в пользу пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Слой керамзита для утепления чердака и межэтажных перекрытий в среднем колеблется от 140 до 200 мм. Для обустройства утепления на бетонном основании в межэтажных перекрытиях или на чердаке можно обойтись без монтажа гидроизоляции. Плита перекрытия снизу подогревается теплой комнатой и никакой влаги там быть в принципе не может.

Теоретически сухой чердак можно просто засыпать керамзитом и оставить как есть. С точки зрения теплоизоляции, этого будет достаточно, но в таком случае использовать его будет проблематично, ведь керамзит материал сыпучий, плюс он дает огромное количество пыли. Так что о чистом чердаке можно будет забыть сразу.

Лично я решил делать по-другому. Чердачное перекрытие у меня нежилое и отапливается лишь частично, но там проходят некоторые коммуникации, плюс как у многих наших людей, чердак это место складирования того, что жалко выкинуть. Дом кирпичный и в качестве потолка уложены стандартные железобетонные плиты, естественно несущая способность у них более чем высокая.


Так как интенсивной эксплуатации здесь не предвидится, я пошел по облегченному пути. Для начала я засыпал и выровнял 200 мм материала. Когда толщина слоя не превышает 200 мм, для засыпки нужно мешать две фракции керамзита: гравий + песок 50х50. Так объем заполняется намного лучше и утеплитель не просаживается.

Далее я по всей площади чердака уложил металлическую армирующую сетку, в данном случае использовал обычную рабицу, но это не догма, брать можно любую. Сетка выполняет 2 функции. Во-первых, вы сможете нормально ходить, не боясь «разбить» выровненный вами же слой керамзита, а во-вторых, она станет основой будущей стяжки.

Для того чтобы дополнительно укрепить рыхлую отсыпку, нужно полить ее так называемым цементным молочком (цемент + вода) и подождать пока все высохнет. Я делал летом по жаре, у меня на сквозняке высохло за неделю. Далее я замешал цементно-песчаный раствор и залил стяжку толщиной в 3 см. До профессионального штукатура мне далеко, так что пол получился теплый и прочный, но, правда, не очень ровный, хотя на чердаке это не столь важно.

Но когда планируется утепление бетонного перекрытия в жилом помещении, делать нужно немного иначе, ведь здесь нужен идеально ровный пол на втором этаже. Общая инструкция примерно та же, только начинать нужно с установки маяков. В данном случае не столь важно как будут устанавливаться маяки, по длине или по ширине, главное чтобы хорошо была выведена общая горизонталь.


В качестве маяков можно использовать полосы фанеры, нарезанные на полную глубину (отсыпка + стяжка). Они вертикально фиксируются на гипсовые лепешки с интервалом около метра. Можно взять специальные направляющие планки, крепятся они также на гипс. Далее засыпаете и выравниваете керамзитовую смесь, укладываете между маяками армирующую сетку и заливаете стяжку.

Для того чтобы добиться идеально ровной стяжки, здесь много ума не нужно, главное чтобы маяки были ровные. Закидали небольшой участок между маяками густым цементно-песчаным раствором, поставили на маяки правило, провели и выровняли поверхность пола. И так по всей площади.

Использовать самовыравнивающиеся смеси в данном случае не стоит. Во-первых, они жидкие и будут стекать в основание отсыпки, пока не заполнится весь слой. А во-вторых, цена у них далеко не маленькая.

Ходить по такому полу можно уже через 3 – 4 дня, но сохнуть он еще будет где-то около недели. Хотя считается, что такая стяжка должна схватываться не менее 2 недель. Линолеум или иное покрытие можно монтировать после того, как влага полностью испарится.

Проверить это несложно, приклейте на ночь скотчем к полу по периметру небольшой кусок чистого полиэтилена. Если наутро под ним будет влага, значит, стяжка еще не высохла.

В качестве кровельного утеплителя керамзит может использоваться только на плоских или покатых кровлях с небольшим углом наклона. Такой вариант может быть интересен жителям крайних этажей в многоквартирных домах с плоскими крышами и бетонным парапетом по периметру кровли. Какая бы ни была толщина слоя крыша не должна иметь слишком острый угол наклона.


Сами понимаете, сыпучий утеплитель на острой двускатной кровле просто держаться не будет. Для этих целей есть минеральная вата или пенопласт с его производными.

Естественно обустройство такой кровли немного отличается от монтажа чердачных и межэтажных перекрытий на бетонном основании. Здесь изначально нужно будет делать хорошую гидроизоляцию. В данном случае я рекомендую использовать рулонные виды гидроизоляции, в бюджетном варианте это рубероид, посаженный на разогретый битум или битумную мастику.

Далее инструкция такая же, как и при обустройстве чердака, только вместо напольного покрытия монтируется еще один слой гидроизоляции и укладывается какой-либо кровельный материал.

Утепление деревянных перекрытий

В деревянных домах очень часто керамзит используется в качестве утеплителя для межэтажного перекрытия. Обустроить утепление потолка в деревянном доме керамзитом несложно, но есть нюансы.

Как я уже говорил, керамзит материал гигроскопичный, поэтому в такое «дышащее» деревянное перекрытие просто так его засыпать нельзя, он постепенно напитается влагой, что может привести к набору массы и обрушению потолка. Плюс к тому, мало приятного, когда с небольших щелей в деревянном перекрытии потолка будет сыпаться керамзитовая пыль.

Естественно, начинать нужно с нижней подшивки деревянных лаг перекрытия. Чем подшивать решайте сами, но имейте в виду, 1м³ керамзита в среднем весит порядка 250кг. Как правило, используется доска толщиной от 20 мм или листовой материал типа фанеры и USB толщиной от 12 мм. При этом в обоих случаях к лагам подшивка крепиться мощными саморезами, как можно чаще.


Если вы планируете полностью обшивать дом вагонкой изнутри, то имейте в виду, она не способна выдержать веса керамзита. Это сугубо декоративный вариант и вагонка должна крепиться на прочную основу.

После этого, сверху обустраивается гидроизоляция. Рубероид в данном случае использовать не нужно. Гораздо удобней работать с техническим полиэтиленом. Берете широкий рулон и застилаете им комнату, огибая лаги с нахлестом на стены.

Если ширины полосы не хватает чтобы закрыть полностью всю комнату, то укладывайте внахлест на 20 – 30 см, а стыки проклеивайте скотчем. На полиэтилене лучше использовать широкий канцелярский скотч, стоит он не дорого и держится прочно.

Далее, между лагами на всю их глубину, засыпается слой керамзитовой смеси, которая сверху прикрывается еще одним слоем полиэтилена. Таким образом, наш утеплитель будет находиться в герметичном коконе. После чего можно зашивать комнату стандартной половой доской. Обустраивать стяжку здесь нет смысла, это только утяжелит конструкцию.

При обустройстве потолка в бане, полиэтилен, рубероид и прочие подобные гидроизолирующие материалы использовать нельзя. Вместо них здесь монтируется фольга, причем лучше в 2 слоя, она очень легко рвется. В остальном технология такая же, как и при работе с простыми деревянными перекрытиями.


Утепление стен

Перед тем как утеплить стены керамзитом, нужно подготовить место, куда его засыпать. Я встречал только один вариант, при котором такие работы оправданы. Это когда стены изначально делаются двухслойными, а между слоями засыпается керамзит.

Как правило, основу дома составляет шлакоблок или какой-либо подобный материал. Дом снаружи обкладывается облицовочным кирпичом, а зазор между ними предназначен для утеплителя. Утепление засыпается по мере строительства дома. То есть вывели 1м стен, нужно засыпать керамзит и полить его цементным молочком. И так до окончания строительства.

Но честно сказать, я не разделяю восторгов по поводу монтажа таких конструкций и считаю, что как утеплитель для стен керамзит мало подходит. По моему мнению, в данном случае гораздо эффективней будут плиты пенопласта.

Утепление пола

Существует два вида утепления полов керамзитом. Первый больше подходит, когда цоколь в деревянном доме делается также деревянным, причем вентилируемым (вариант, когда дом стоит на сваях, а между полом дома и грунтом есть большой зазор). Второй рассчитан на капитальный, бетонный ленточный фундамент без вентиляции и подвала.

Я буду рассказывать о монтаже с учетом укладки системы «Теплый пол». Естественно, если она вам не нужна, то вы ее просто не делаете, но общий алгоритм остается таким же:

  • По первому варианту начинать нужно с обустройства чернового пола, он монтируется снизу, как показано на схеме. Учтите, что доску здесь нужно брать минимум 40 мм. Плюс, как деревянные лаги, так и саму доску для чернового пола нужно будет хорошо обработать защитными пропитками, ведь снизу у нас открытый грунт, а значит влага;

  • Если вам больше импонирует фанерный лист, то он должен быть от 16 мм, причем лучше брать водостойкую модель ФБС или хотя бы ФСФ, выходит дороже, но это стоит того. Фанерная плита марки ФК напитается влагой и быстро расслоится;
  • После подшивки чернового пола у нас получается своеобразное «корыто», которое в этом случае нужно хорошо гидроизолировать. С гидроизоляцией много мудрствовать и тратиться не стоит, берите обычный двухслойный технический полиэтилен. Застилать нужно внахлест с заходом на 20 – 30 см, плюс стыки желательно проклеить скотчем;
  • Некоторые рекомендуют «пристрелять» полиэтилен степлером, но я делал без него и держится нормально. Когда засыплется керамзит, все выровняется и никуда ваш полиэтилен не денется. После засыпки керамзитовой смеси, ее нужно будет полить цементным молочком, дабы меньше просаживалась;
  • Следующим слоем положено укладывать теплоотражающее покрытие, проще говоря, фольгу. Обычная фольга, которая идет на обустройство бани, материал нежный и легко рвется, поэтому я брал фольгированный пенофол, а стыки проклеивал скотчем. В принципе сейчас подобных материалов хватает;
  • Сверху, по всей площади пола укладывается армирующая сетка, совсем не обязательно, чтобы она была металлическая, можно использовать стеклопластиковые модели. Тем более, что на рынке сейчас есть такие сетки с готовыми креплениями под трубную металлопластиковую разводку для теплого пола;
  • На финишном этапе укладывается разводка теплого пола и заливается стяжкой. Конечно, дешевле выходит простой цементно-песчаный раствор, но его нужно уметь выравнивать. Если вы от этого далеки, то берите самовыравнивающиеся смеси, здесь это будет уместно. С ними сможет работать любой, инструкция есть на упаковке;
  • Цементную стяжку принято заливать под кафельную плитку, если планируется классический деревянный пол, то поверх керамзита достаточно будет кинуть еще один слой полиэтилена и можно сразу крепить доски к лагам. Для обустройства линолеума или паркета, вместо половой доски лучше сделать настил из фанеры ФК толщиной от 12 мм;
  • В случае с бетонным ленточным фундаментом, инструкция будет немного другой. Здесь на предварительно выровненный и утрамбованный слой грунта внутри ленты нужно будет засыпать и хорошо утрамбовать слой влажной глины;
  • Минимальная толщина от 50 мм, в идеале 100 мм. Такая прослойка называется глиняным замком и может выдержать даже атаку грунтовых вод;
  • Далее застилается гидроизоляционный слой. Причем в этом случае он должен укрывать не только глиняный замок, но и полностью, до самого верха, защищать керамзит от контакта с бетонным монолитом. Все последующие действия идут по аналогу с обустройством утепления на бетонном перекрытии;
  • То есть, засыпать керамзитовую смесь, полить ее цементным молочком, а когда все высохнет, уложить армирующую сетку и залить стяжку. Параметры такого утепления будут отличаться от стандартного утепления бетонного перекрытия. Слой керамзита у вас выйдет не менее 30 см, поэтому здесь уже целесообразно добавить в смесь побольше керамзитового щебня.

Толщина стяжки остается неизменной 3 – 4 см. А вот маяки имеет смысл устанавливать только на больших площадях, хотя это уже решать вам. Для таких полов маяки следует использовать из прочного водостойкого материала. Это может быть пластик или стекловолоконная плита.

Видео 1.

Видео 2.

Видео 3.

Видео 4.

Видео 5.

Особенности теплоизоляции стен керамзитом

Керамзит получают путем обжига смеси, состоящей из вспучивающейся глины, древесных опилок, солярового масла, сульфатно-спиртовой барды и торфяника. Предварительно легкоплавкое сырье вспенивают, а потом катают в специальных барабанах, придавая его частицам форму. Результатом их последующей термической обработки являются легкие и прочные гранулы, которые имеют фракции 2-40 мм.

По этому признаку керамзит делится на три вида: песок, гравий и щебень. Песок имеет самую мелкую фракцию 2-5 мм, гравий — 5-40 мм, а щебень получают дроблением гравия, его наиболее используемая фракция — 10 мм. Возможны незначительные отклонения по размерам в пределах 5%. В структуре готовых гранул содержится большой объем воздуха, служащий прекрасным барьером при передаче тепла от стен.

Помимо отличий по фракции, гранулированный материал делится на 10 марок, исчисление которых начинается с 250 и оканчивается на 800. Марка указывает на удельный вес 1 м3 сыпучего утеплителя и его плотность. Например, керамзит М400 имеет плотность 400 кг/м3. С ее уменьшением повышаются его теплоизоляционные качества.

Наиболее тяжелый насыпной утеплитель должен быть прочнее для того, чтобы не разрушаться под собственным весом. По прочности керамзит имеет марки П15 — П400. Минимальная прочность гранул М400 должна составлять П50, для керамзита М450 — П75 и т.д.

Десятисантиметровый слой керамзита в стене эквивалентен по утепляющим свойствам кирпичной кладке толщиной 1000 мм или деревянной обшивке, имеющей соответствующий размер в 250 мм. Поэтому при довольно низкой температуре воздуха снаружи материал является отличным морозоустойчивым утеплителем, а в летнюю жару сохраняет прохладу в доме благодаря своей низкой теплопроводности.

По сравнению с другими видами утепления теплоизоляция стен керамзитом намного дешевле и более результативна. Она в три раза эффективнее защиты древесиной, и стоимость ее на порядок ниже цены кирпичной кладки. Использование данного материала позволяет уменьшить тепловые потери в доме до 75%.

Преимущества и недостатки утепления керамзитом стен

К утеплению стен дома предъявляется достаточно много требований, главное их которых — это экологическая чистота используемого материала. Таковым является керамзит. Он изготавливается из природного сырья и абсолютно безопасен для здоровья.

Кроме этого, теплоизоляция стен керамзитом имеет еще много преимуществ:

  • Сыпучий утеплитель за счет гранул небольших размеров способен легко заполнить полость любого объема.
  • Керамзит является вполне доступным по цене.
  • Теплоизоляция и звукопоглощение данным материалом имеет лучшие показатели благодаря его пористой структуре, что позволяет успешно использовать гранулированную засыпку для утепления стен, полов, кровель и фундаментов.
  • За счет малого веса керамзита утепление стен дает качественный результат при небольших усилиях.
  • Теплоизоляцию стен этим материалом можно выполнять в любой климатической зоне, так как он отлично выдерживает температурные перепады и влажность воздуха.
  • Утеплитель долговечен и безопасен в пожарном отношении.
  • Керамзит не гниет, к нему равнодушны насекомые и грызуны, материал устойчив к воздействию химических соединений.
  • Монтаж насыпной теплоизоляции не требует применения строительной техники и может выполняться самостоятельно с помощью простых инструментов.

К недостаткам керамзита можно отнести его длительное высыхание в случае увлажнения. Материал довольно неохотно расстается с поглощенной влагой, поэтому при утеплении стен это нужно учитывать. Другим минусом является склонность гранул к пылеобразованию. Особенно сильно она проявляется во время производства внутренних работ. Для защиты органов дыхания от частиц пыли в этом случае приходится надевать респиратор.

Технология утепления стен керамзитом

Чтобы получить максимальную пользу от применения керамзита в качестве утеплителя, нужно знать способы его укладки. Чаще всего гранулированный керамический теплоизолятор используется в трехслойной жесткой конструкции стен или в виде изолирующей засыпки, выполненной в полости кладки из кирпича. Для работы с применением любого из этих способов утепления стен дома керамзитом понадобятся такие материалы и инструменты: цемент, кирпич или блоки, керамзит, бетономешалка, емкости и лопаты, мастерок, отвес и трамбовка, расшивка, рулетка и угольник, строительный уровень, шнур.

Трехслойная система утепления стен керамзитом

Это один из наиболее оптимальных вариантов теплоизоляции с использованием керамзита. Первым утепляющим слоем такой конструкции считается несущая стена, возведенная из керамзитобетонных блоков, которые сами по себе являются хорошим и прочным изолятором. Кроме того, такие изделия экологически безопасны и соответствуют современным представлениям строительства зданий. Толщина используемых блоков должна быть не менее 400 мм.

Второй слой теплоизоляции изготавливается из смеси цемента и керамзита в соотношении 1:10. Затвердевшая смесь образует жесткую конструкцию, передающую свою нагрузку на фундамент дома. Третий слой служит защитой для теплоизолирующего материала и выполняется из древесины или декоративного кирпича.

Способы монтажа утепляющей керамзитовой прослойки

Существует три технологии утепления стен керамзитом с использованием прослоек:

  1. Колодцевая кладка. Для того чтобы выполнить колодцевую облегченную кладку, нужно выложить из кирпича две продольные стенки на расстоянии друг от друга 15-35 см, а затем по их высоте через ряд сделать перевязку кирпичных продольных рядов, используя поперечные перемычки с шагом 70-110 см. Полученные таким способом колодцы-полости нужно засыпать керамзитом. Через каждые 200-400 мм высоты стены засыпку следует утрамбовать и залить цементным «молочком» для пропитки.
  2. Кладка с горизонтальными трехрядными диафрагмами. Применяя метод кладки с горизонтальными диафрагмами, необходимо также изготовить две продольные стенки, из которых внутренняя должна быть толщиной в кирпич, а внешняя — ? кирпича. Расстояние между ними должно составлять 15-25 см. Засыпка керамзита производится после укладки каждого пятого ряда, затем нужно выполнить трамбовку утеплителя и залить его цементным «молочком». После этого следует выложить кирпичом три трехрядных перекрытия (диафрагмы). Углы стен в процессе ведения кирпичной кладки стоит выполнять без полостей. Это увеличит прочность поверхности. Для наружного слоя кладки можно применять облицовочный, силикатный кирпич или бетонные блоки, которые потом следует оштукатурить.
  3. Кладка с закладными деталями. Такой способ при утеплении кирпичной стены керамзитом предусматривает засыпку гранул между двумя продольными стенами, а вся конструкция связывается закладными деталями — скобами, изготовленными из арматуры, или связями из стеклопластика.

Кроме вышеописанных способов утепления стен, связанных с изготовлением колодцев и засыпкой их утеплителем, керамзит может применяться в сочетании с ограждающими конструкциями, выполненными из иных материалов. Если требуется утеплить им дом, стены которого выложены из газобетонных блоков, необходимо отступить на 100 мм от основной стены и возвести лицевую часть конструкции из фасадного материала, а полости засыпать керамзитом. После поднятия кладки на каждые 50 см внутрь стены нужно загрузить сыпучий утеплитель, утрамбовать его и пропитать цементным «молочком». Для предохранения поверхности от сырости при возведении дома следует оставлять вентиляционные зазоры.

Некоторые ограничения присутствуют при утеплении керамзитом каркасных стен. Основной проблемой здесь является то, что с течением времени сыпучие материалы слеживаются и могут оседать, оставляя участок ранее утепленной поверхности незащищенным. Такое обстоятельство снижает качество изоляции всей конструкции. Поэтому при укладке керамзита в каркасную стену его нужно тщательно утрамбовывать, что подвергает обшивку значительным нагрузкам.

Что касается деревянных стен, то их утепление керамзитом вызывает определенные трудности. Для сравнения: толщина наружного покрытия с использованием минеральной ваты составляет 10-15 см, а для засыпки керамзита потребуется подготовить полости шириной 20-40 см, так как его теплоизоляционные свойства заметно хуже, чем у минваты. Чтобы выдержать вес керамзита, несущая стена должна иметь достаточную прочность. На сруб такую массу навесить проблематично, к тому же толщина засыпки более 40 см выполнить это не позволит. Поэтому для утепления деревянной стены керамзитом придется снаружи изготавливать дополнительный фундамент. Если учесть его стоимость и количество утеплителя, которого понадобится в 4 раза больше, чем минеральной ваты, можно понять, что теплоизоляция деревянного дома керамзитом выйдет намного дороже. Поэтому будет лучше выбрать другой вариант утепления, не требующий укрепления конструкций и уширения фундамента.

Как утеплить стены керамзитом — смотрите на видео:

В целом, керамзит — достаточно долговечный, эффективный и недорогой утеплитель. И хотя работы с ним несколько трудоемки, зато их результат и стоимость порадуют каждого рачительного хозяина дома.


Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.